五大名庄，代表的不仅仅是实力，还有名望，可以说，只要能拥有五大酒庄之中的任何一个，都可以一夜之间进入上流社会，成为真正的人上人。
五大酒庄，不仅拥有悠久的历史，他们各自还拥有独特的特点。
比起木桐的开放与商业，低调封闭的拉菲堡像是一座与世隔绝的村庄，带着神秘的气氛；虽庄主在外地投资酒庄，也经常有世界各地的访客前来参观，但是拉菲堡不仅是家老式的资产阶级产业，而且更像是个古老的封建帝国。
拉菲堡的葡萄酒也是这样的风格：很高雅，很贵族气，即使带着一点温柔也显得严肃谨慎，不带太多感情，总是保留着一点距离；像是抬着头，挺直了背，很难亲近的样子，需要等到酒成熟了以后才能感到她的精彩。不同于木桐的熟果与熏烤香，拉菲的招牌是铅笔芯、矿石与雪松。
广达100公顷的葡萄园主要位在村北的台地上，和圣·埃斯台夫村只隔着一条小溪谷，甚至有3公顷拉菲的葡萄园是位于圣·埃斯台夫村里。这边的砾石层非常深，而且颗粒也相当粗大，无疑是全梅多克最好的地段；另外，在木桐·罗斯柴尔德酒庄西面的“卡律阿德斯”也有大片的葡萄园。
现在种植的葡萄包括71%的赤霞珠，20%的梅洛，7%的品丽珠以及2%的小维铎。虽然在梅多克最顶级的酒庄中，拉菲的赤霞珠种植比例稍微低一点，但是实际添加的比例却相当高。梅洛葡萄很少多过10%，在1994年甚至采用了100%的赤霞珠。
而且直到现在拉菲酒庄还是采用木造的酒槽酿酒，通常是一星期的发酵加上两星期的泡皮，酿造方法相当简单，是传统的波尔多酿法。酿造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在里卡多·博菲尔设计的圆形地下酒窖内进行一年半到两年的培养。特别地精选葡萄酒是拉菲酒庄进入九十年代之后用来提高品质的主要方法。无论年份好坏，每年仅有三分之一以内的酒得以选为拉菲正牌，其余酿成二军酒“卡律阿德斯”。拉菲从1874年就开始生产二军酒，是波尔多最早推出二军酒的酒庄之一。
在波亚克村里，有许多酒庄可以酿出比拉菲·罗斯柴尔德更浓的酒，但是如果要论均衡感与架构的严谨则非拉菲莫属。特别是拉菲如丝般紧密的单宁质感，不仅显出酒的细致风格，也筑起酒中坚固的基石；虽然口感并不特别涩，但耐久的潜力却不输另一家顶级酒庄拉图古堡。
而拉图的特点则是坚实的单宁，拉图是梅多克所有葡萄园中最典型的代表。位于浩瀚广阔的吉隆特河岸边，这条全欧洲最宽的海口三角河，随着每日潮汐与河风的吹拂，营造空气的流动，为岸边的葡萄园提供最好的调剂功能，略为朝东的缓坡也有利于排水与日照。但最受瞩目的是葡萄园所在的深厚砾石地，这些第四世纪末期堆积的砾石非常大，几乎没有土，只是偶尔夹杂着河砂，具有贫瘠、保温、反射光线与排水性好等优点。
在砾石层地下则是第三世纪沉积成的黏土，黏密不透水，为葡萄树在地下保留水分。这就是拉图的葡萄园，让梅洛与赤霞珠在难以生长的情况下长出含有特别多单宁的葡萄来，生产全波尔多最雄壮的红酒。
身为全波尔多，或者说全世界最顶尖的红葡萄酒庄之一，在世纪交替之际，以后三百多年砾石的拉图酒庄正要展开长达二十多年的重整计划。兼管葡萄种植与酿造的技术总监亚度安是这个计划的灵魂人物，从1999年起，拉图的未来就交到这位才刚满32岁的年轻人手上。
已经开始动工的新酿酒窖在2001年完工，葡萄直接进入酿酒槽，减少帮浦对葡萄的伤害。酒槽的大小由原来的2万升容量改成18000到1000升的9种尺寸，可以更精确地酿造葡萄酒。橡木桶培养酒窖也全面改建，分成上下两层，不仅全面控温，新酒窖还可以让帮浦的使用减到最低。比起酒窖的改造，葡萄园的改革需要更长的时间，拉图拥有全梅多克最好的葡萄园，但亚度安觉得还不够，他要让葡萄园的种植达到更合理的地步。
拉图酒庄称得上是梅多克最令人景仰的酒庄，有着一款的坚实硬骨，如铁一般固执的单宁；像是一只壮硕的巨兽——除了时间，没有人可以驯服。即使换了无数任的庄主，好年坏年拉图一直有着拉图的样子，这事一个让人无话可说的酒庄，一切都在酒里了。
同样身为一级酒庄，玛歌酒庄就又不一样了。她几乎成了全村的焦点，特别是城堡的建筑本身，正好贴切地表现了梅多克红酒的精神：19世纪初新古典主义风格的建筑，四根高耸的爱欧尼亚式列柱、简洁厚重的柱顶盘与三角楣、24阶的石梯与左右对称的两座人面狮身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。每当人们品尝顶级的梅多克红酒，都会让你想起由路易·孔布设计的玛歌城堡——口中的酒石那么地符合古典比例，协调均衡，有如在舌尖上盖起雅典卫城里的帕特农神殿。
许多人都形容玛歌古堡红酒拥有全梅多克最优美的女性气质，常弥漫着迷人的花香与丝般质感的细腻单宁，但这并不表示玛歌堡是属于柔和轻巧型的红酒。其实，玛歌堡最难得的，是在酒中经常将优雅与强劲，细致与浓厚这些看似相反的风格，以非常巧妙的姿态结合在一起，而且非常的耐久。玛歌堡有的是完全梅多克式的优雅——匀称有教养，像不露太多感情的短装淑女，不带野性，满满的贵族气。
奥比安的话，则是红白酒皆产。
如今的奥比安酒庄有46公顷的葡萄园，位于城堡周围，有围墙环绕着，墙外就已然是波尔多卫星城佩萨克的市区。
葡萄园围在两个称为巴昂斯和杜泽斯的平缓园丘上，由一条波尔多往佩萨克的马路隔开，是全佩萨克-雷奥良产区里有最深砾石层的葡萄园。奥比安和大部分格拉夫酒庄一样，红、白酒都产，但大部分种的是红葡萄品种，白葡萄只有2.7公顷。
她同时也是最早熟的一级酒庄。
奥比安经常是全波尔多最早成熟的葡萄园，以为位于市中心，气温比较高，葡萄成熟的速度比乡间葡萄园还快，经常在法定采收日之前就破例开采。除了早熟，也因为梅洛葡萄的含量特别高，让奥比安得红酒经常比梅多克的一级酒庄来的圆润可口。非常浓郁的酒香里常有成熟的果味与烟熏味，有严密的单宁，但同时又有许多丰满甜美的果味，在五家一级酒庄中通常是成熟得最快，也最早可以品尝的一家。也许在优雅躲边上比不上其他一级酒庄，但却有最多美味可口的保证。
而木桐，这个最年轻的五大庄，也是最具有商业化的倾向的。
木桐在1855年的分级里名列二级酒庄第一名，经过菲利普男爵多年的努力，证明木桐确实曾经卖得和拉菲一样贵，并在1973年成功地破例升为一级酒庄。木桐其实和拉菲同在波亚克村北的砾石台地上，两家酒庄的条件相当类似，木桐在南，砾石层比较浅一点，但已经是梅多克最好的葡萄园之一了。目前共有75公顷的葡萄园，种植77%的赤霞珠，10%的品丽珠，11%的梅洛，以及2%的小维铎。
和相邻的拉菲比起来，木桐在经营上确实是显得有点招摇和商业化，酒的风格也多少有这样的倾向。和木桐一比，由罗斯柴尔德家族另一支经营的拉菲所出产的葡萄酒在年轻时显得有点严肃封闭，木桐则比较少有这样的情形，比较直接外方，或者说，带着一些热情，在口感上经常显得丰沛圆熟，也比较多熟果与熏烤的香气。
但是无论如何，木桐有波亚克村红酒高大魁梧的骨架，配上多肉的质感，大量的单宁常常可以得到很好的平衡，木桐的风格也许不是那么让人景仰，但是深厚结实的口感与多变的丰富酒香，却充满迷人的韵致。
而且木桐最为人知的创举是酒标与艺术作品的结合。
菲利普男爵想出了一个点子，让每年的标签都由一个当时有名的艺术家设计。在1946年，这些由世界上伟大画家和雕塑家们设计的酒标，变成了木桐酒庄一个永久和有特色性的走向，唯一的例外是那瓶直接雕刻镀金在瓶身上的2000年份酒。
自1945年起，除1953和1977年外，每个年份的酒标上都分别印上了不同艺术家的作品。
例如1947年事让科克托、1958年是达利、1964年的亨利·摩尔、1970年的夏卡尔、1971年的康定斯基、1973年毕加索、1975年安迪沃华等等全是20世纪最知名的艺术家，他们可以得到五箱该年份的木桐作为酬劳。
为了庆祝拥有木桐酒庄100周年，罗斯柴尔德男爵的肖像被使用在1953年的标签上，另外在1977年，英国女王******以及其母亲伊丽莎白王太后拜访了木桐酒庄，这次的拜访也被设计在标签上作为纪念
历史上有两次“在同一个年份中的酒上使用了两个标签”的特殊例外。第一次是在1978年，蒙特利尔艺术家让–保罗??利奥佩尔提出了两个标签，菲利普男爵因为两个都很喜，所以就将生产的酒分成两匹分别使用两个标签。另一次是在1993年，波兰裔的法国画家巴尔蒂斯在标签上画了一个性感的果体少女，因此还被米国烟酒枪械爆炸物管理局禁止上市。当时有人建议酒庄主人更换标签，但当时的酒庄主人坚持不换，因此当年在美国上市的年份酒是和其他市场不同的版本，其标签以空白取代原本果女的位置，但此举反而引起收藏家的竞相收购两个不同的版本，使得93年的酒价上升不少。
这个换标签的特色导致在拍卖会上，木桐酒庄的酒比其他四个未每年更换标签的一级酒庄更为昂贵也更有收藏价值。
木桐这个名字也挺有意思的的，翻译成中文是“绵羊”，但木桐名字的由来，却和绵羊一点关系也没有。其实是源自“隆起的土坡”这个字。因为木桐堡位在一片隆起的砾石台地上，而有这样的称呼。虽然如此，木桐的标志上却是左右各两只绵羊，而且许多画家为木桐设计的酒标也常常以绵羊为主题。根据酒庄的说法，那是因为绵羊是菲利普男爵的幸运符而将绵羊设计成酒庄的标志，纯属巧合。另外，木桐庄还有一个称呼是武当王庄，也叫做武当庄，对于国人来说可能这个名字更有亲和力吧，但是武当王这个称呼更是完全音译而来的，和华夏大地的武当没有任何关系。
五大庄可谓是各有特色，但是不可否认的是，五大庄的地位太高了，想要购买会很困难。更何况，这五大庄基本上已经可以和法国红酒划等号了，就像是茅台在国内的地位，如果突然有一天有个老外过来，说是要花钱完全买下整个茅台……政府可能接受吗？
五大庄不是能不买，但是很难，各种关节要打通，问题是钱还不能少花，这种档次的酒庄，动辄百亿美元都是说少了，周方远前段时间各种投资，现在让他拿出这么多钱……抱歉，他是真的拿不动了，别说一百亿，五十亿都够呛。但是如果连壹佰亿的打底都没有的话，还谈什么收购呢？能拥有这种等级酒庄的人，是缺钱的人吗？好吧，就算天有不测风云，真的到了必须出售的地步，人家的要价也绝对不会低于壹佰亿。
周方远看着小李哥，他真相撬开对方的天灵盖，好好看看里面装的是不是都是老酸奶，咋就这么粘稠呢？难道都不动脑子的吗？
不过看小李哥那副自信满满的模样，周方远又不由得在心中嘀咕，难道小李哥真的有门路有能力拿下五大庄？要是他真的能拿下的话，自己插一手到也没什么不可以的，但如果是指望自己打头阵……那还是算了，自己现在这会儿力气不足，大不了头阵了。
五大酒庄，不仅拥有悠久的历史，他们各自还拥有独特的特点。
比起木桐的开放与商业，低调封闭的拉菲堡像是一座与世隔绝的村庄，带着神秘的气氛；虽庄主在外地投资酒庄，也经常有世界各地的访客前来参观，但是拉菲堡不仅是家老式的资产阶级产业，而且更像是个古老的封建帝国。
拉菲堡的葡萄酒也是这样的风格：很高雅，很贵族气，即使带着一点温柔也显得严肃谨慎，不带太多感情，总是保留着一点距离；像是抬着头，挺直了背，很难亲近的样子，需要等到酒成熟了以后才能感到她的精彩。不同于木桐的熟果与熏烤香，拉菲的招牌是铅笔芯、矿石与雪松。
广达100公顷的葡萄园主要位在村北的台地上，和圣·埃斯台夫村只隔着一条小溪谷，甚至有3公顷拉菲的葡萄园是位于圣·埃斯台夫村里。这边的砾石层非常深，而且颗粒也相当粗大，无疑是全梅多克最好的地段；另外，在木桐·罗斯柴尔德酒庄西面的“卡律阿德斯”也有大片的葡萄园。
现在种植的葡萄包括71%的赤霞珠，20%的梅洛，7%的品丽珠以及2%的小维铎。虽然在梅多克最顶级的酒庄中，拉菲的赤霞珠种植比例稍微低一点，但是实际添加的比例却相当高。梅洛葡萄很少多过10%，在1994年甚至采用了100%的赤霞珠。
而且直到现在拉菲酒庄还是采用木造的酒槽酿酒，通常是一星期的发酵加上两星期的泡皮，酿造方法相当简单，是传统的波尔多酿法。酿造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在里卡多·博菲尔设计的圆形地下酒窖内进行一年半到两年的培养。特别地精选葡萄酒是拉菲酒庄进入九十年代之后用来提高品质的主要方法。无论年份好坏，每年仅有三分之一以内的酒得以选为拉菲正牌，其余酿成二军酒“卡律阿德斯”。拉菲从1874年就开始生产二军酒，是波尔多最早推出二军酒的酒庄之一。
在波亚克村里，有许多酒庄可以酿出比拉菲·罗斯柴尔德更浓的酒，但是如果要论均衡感与架构的严谨则非拉菲莫属。特别是拉菲如丝般紧密的单宁质感，不仅显出酒的细致风格，也筑起酒中坚固的基石；虽然口感并不特别涩，但耐久的潜力却不输另一家顶级酒庄拉图古堡。
而拉图的特点则是坚实的单宁，拉图是梅多克所有葡萄园中最典型的代表。位于浩瀚广阔的吉隆特河岸边，这条全欧洲最宽的海口三角河，随着每日潮汐与河风的吹拂，营造空气的流动，为岸边的葡萄园提供最好的调剂功能，略为朝东的缓坡也有利于排水与日照。但最受瞩目的是葡萄园所在的深厚砾石地，这些第四世纪末期堆积的砾石非常大，几乎没有土，只是偶尔夹杂着河砂，具有贫瘠、保温、反射光线与排水性好等优点。
在砾石层地下则是第三世纪沉积成的黏土，黏密不透水，为葡萄树在地下保留水分。这就是拉图的葡萄园，让梅洛与赤霞珠在难以生长的情况下长出含有特别多单宁的葡萄来，生产全波尔多最雄壮的红酒。
身为全波尔多，或者说全世界最顶尖的红葡萄酒庄之一，在世纪交替之际，以后三百多年砾石的拉图酒庄正要展开长达二十多年的重整计划。兼管葡萄种植与酿造的技术总监亚度安是这个计划的灵魂人物，从1999年起，拉图的未来就交到这位才刚满32岁的年轻人手上。
已经开始动工的新酿酒窖在2001年完工，葡萄直接进入酿酒槽，减少帮浦对葡萄的伤害。酒槽的大小由原来的2万升容量改成18000到1000升的9种尺寸，可以更精确地酿造葡萄酒。橡木桶培养酒窖也全面改建，分成上下两层，不仅全面控温，新酒窖还可以让帮浦的使用减到最低。比起酒窖的改造，葡萄园的改革需要更长的时间，拉图拥有全梅多克最好的葡萄园，但亚度安觉得还不够，他要让葡萄园的种植达到更合理的地步。
拉图酒庄称得上是梅多克最令人景仰的酒庄，有着一款的坚实硬骨，如铁一般固执的单宁；像是一只壮硕的巨兽——除了时间，没有人可以驯服。即使换了无数任的庄主，好年坏年拉图一直有着拉图的样子，这事一个让人无话可说的酒庄，一切都在酒里了。
同样身为一级酒庄，玛歌酒庄就又不一样了。她几乎成了全村的焦点，特别是城堡的建筑本身，正好贴切地表现了梅多克红酒的精神：19世纪初新古典主义风格的建筑，四根高耸的爱欧尼亚式列柱、简洁厚重的柱顶盘与三角楣、24阶的石梯与左右对称的两座人面狮身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。每当人们品尝顶级的梅多克红酒，都会让你想起由路易·孔布设计的玛歌城堡——口中的酒石那么地符合古典比例，协调均衡，有如在舌尖上盖起雅典卫城里的帕特农神殿。
许多人都形容玛歌古堡红酒拥有全梅多克最优美的女性气质，常弥漫着迷人的花香与丝般质感的细腻单宁，但这并不表示玛歌堡是属于柔和轻巧型的红酒。其实，玛歌堡最难得的，是在酒中经常将优雅与强劲，细致与浓厚这些看似相反的风格，以非常巧妙的姿态结合在一起，而且非常的耐久。玛歌堡有的是完全梅多克式的优雅——匀称有教养，像不露太多感情的短装淑女，不带野性，满满的贵族气。
奥比安的话，则是红白酒皆产。
如今的奥比安酒庄有46公顷的葡萄园，位于城堡周围，有围墙环绕着，墙外就已然是波尔多卫星城佩萨克的市区。
葡萄园围在两个称为巴昂斯和杜泽斯的平缓园丘上，由一条波尔多往佩萨克的马路隔开，是全佩萨克-雷奥良产区里有最深砾石层的葡萄园。奥比安和大部分格拉夫酒庄一样，红、白酒都产，但大部分种的是红葡萄品种，白葡萄只有2.7公顷。
她同时也是最早熟的一级酒庄。
奥比安经常是全波尔多最早成熟的葡萄园，以为位于市中心，气温比较高，葡萄成熟的速度比乡间葡萄园还快，经常在法定采收日之前就破例开采。除了早熟，也因为梅洛葡萄的含量特别高，让奥比安得红酒经常比梅多克的一级酒庄来的圆润可口。非常浓郁的酒香里常有成熟的果味与烟熏味，有严密的单宁，但同时又有许多丰满甜美的果味，在五家一级酒庄中通常是成熟得最快，也最早可以品尝的一家。也许在优雅躲边上比不上其他一级酒庄，但却有最多美味可口的保证。
而木桐，这个最年轻的五大庄，也是最具有商业化的倾向的。
木桐在1855年的分级里名列二级酒庄第一名，经过菲利普男爵多年的努力，证明木桐确实曾经卖得和拉菲一样贵，并在1973年成功地破例升为一级酒庄。木桐其实和拉菲同在波亚克村北的砾石台地上，两家酒庄的条件相当类似，木桐在南，砾石层比较浅一点，但已经是梅多克最好的葡萄园之一了。目前共有75公顷的葡萄园，种植77%的赤霞珠，10%的品丽珠，11%的梅洛，以及2%的小维铎。
和相邻的拉菲比起来，木桐在经营上确实是显得有点招摇和商业化，酒的风格也多少有这样的倾向。和木桐一比，由罗斯柴尔德家族另一支经营的拉菲所出产的葡萄酒在年轻时显得有点严肃封闭，木桐则比较少有这样的情形，比较直接外方，或者说，带着一些热情，在口感上经常显得丰沛圆熟，也比较多熟果与熏烤的香气。
但是无论如何，木桐有波亚克村红酒高大魁梧的骨架，配上多肉的质感，大量的单宁常常可以得到很好的平衡，木桐的风格也许不是那么让人景仰，但是深厚结实的口感与多变的丰富酒香，却充满迷人的韵致。
而且木桐最为人知的创举是酒标与艺术作品的结合。
菲利普男爵想出了一个点子，让每年的标签都由一个当时有名的艺术家设计。在1946年，这些由世界上伟大画家和雕塑家们设计的酒标，变成了木桐酒庄一个永久和有特色性的走向，唯一的例外是那瓶直接雕刻镀金在瓶身上的2000年份酒。
自1945年起，除1953和1977年外，每个年份的酒标上都分别印上了不同艺术家的作品。
例如1947年事让科克托、1958年是达利、1964年的亨利·摩尔、1970年的夏卡尔、1971年的康定斯基、1973年毕加索、1975年安迪沃华等等全是20世纪最知名的艺术家，他们可以得到五箱该年份的木桐作为酬劳。
为了庆祝拥有木桐酒庄100周年，罗斯柴尔德男爵的肖像被使用在1953年的标签上，另外在1977年，英国女王******以及其母亲伊丽莎白王太后拜访了木桐酒庄，这次的拜访也被设计在标签上作为纪念
历史上有两次“在同一个年份中的酒上使用了两个标签”的特殊例外。第一次是在1978年，蒙特利尔艺术家让–保罗??利奥佩尔提出了两个标签，菲利普男爵因为两个都很喜，所以就将生产的酒分成两匹分别使用两个标签。另一次是在1993年，波兰裔的法国画家巴尔蒂斯在标签上画了一个性感的果体少女，因此还被米国烟酒枪械爆炸物管理局禁止上市。当时有人建议酒庄主人更换标签，但当时的酒庄主人坚持不换，因此当年在美国上市的年份酒是和其他市场不同的版本，其标签以空白取代原本果女的位置，但此举反而引起收藏家的竞相收购两个不同的版本，使得93年的酒价上升不少。
这个换标签的特色导致在拍卖会上，木桐酒庄的酒比其他四个未每年更换标签的一级酒庄更为昂贵也更有收藏价值。
木桐这个名字也挺有意思的的，翻译成中文是“绵羊”，但木桐名字的由来，却和绵羊一点关系也没有。其实是源自“隆起的土坡”这个字。因为木桐堡位在一片隆起的砾石台地上，而有这样的称呼。虽然如此，木桐的标志上却是左右各两只绵羊，而且许多画家为木桐设计的酒标也常常以绵羊为主题。根据酒庄的说法，那是因为绵羊是菲利普男爵的幸运符而将绵羊设计成酒庄的标志，纯属巧合。另外，木桐庄还有一个称呼是武当王庄，也叫做武当庄，对于国人来说可能这个名字更有亲和力吧，但是武当王这个称呼更是完全音译而来的，和华夏大地的武当没有任何关系。
五大庄可谓是各有特色，但是不可否认的是，五大庄的地位太高了，想要购买会很困难。更何况，这五大庄基本上已经可以和法国红酒划等号了，就像是茅台在国内的地位，如果突然有一天有个老外过来，说是要花钱完全买下整个茅台……政府可能接受吗？
五大庄不是能不买，但是很难，各种关节要打通，问题是钱还不能少花，这种档次的酒庄，动辄百亿美元都是说少了，周方远前段时间各种投资，现在让他拿出这么多钱……抱歉，他是真的拿不动了，别说一百亿，五十亿都够呛。但是如果连壹佰亿的打底都没有的话，还谈什么收购呢？能拥有这种等级酒庄的人，是缺钱的人吗？好吧，就算天有不测风云，真的到了必须出售的地步，人家的要价也绝对不会低于壹佰亿。
周方远看着小李哥，他真相撬开对方的天灵盖，好好看看里面装的是不是都是老酸奶，咋就这么粘稠呢？难道都不动脑子的吗？
不过看小李哥那副自信满满的模样，周方远又不由得在心中嘀咕，难道小李哥真的有门路有能力拿下五大庄？要是他真的能拿下的话，自己插一手到也没什么不可以的，但如果是指望自己打头阵……那还是算了，自己现在这会儿力气不足，大不了头阵了。